Indonesien

Das erste Körnchen zu dieser Reise nach Indonesien wurde gesät, als ich im Jahr 2003 in Detroit das Buch „The Day The World Exploded, August 27, 1883“ entdeckte. Darin beschrieb Simon Winchester den verheerenden Ausbruch des Vulkans Krakatau und seine Auswirkungen auf die damals gerade neu verkabelte Welt. Seitdem zog mich dieser aktive Vulkan an wie ein Magnet, ohne dass sich erst mal eine konkrete Gelegenheit zu einer Reise ergeben hätte. Anfang 2010 stolperte ich fast zufällig über eine Reisebeschreibung durch Indonesien, die unter anderem eine zweitägige Bootsfahrt zum Krakatau vorsah. So sollte es also sein.

Da für das Ende des Urlaubs ein einwöchiges Trekking auf Papua geplant war, hatte ich in der Zeit bis zur Abreise noch einiges an moderner Ausrüstung zu beschaffen. Ein neuer Tagesrucksack, ein leichter Schlafsack für moderate Temperaturen und ein noch leichterer Schlafsack für die Übernachtung in fremden Betten bei höheren Temperaturen. Beide haben sich hervorragend bewährt, insbesondere der superdünne Baumwollschlafsack, der mir immer ein Gefühl der Privatsphäre, selbst in nicht so sauberer Umgebung bot, ohne dass es dadurch zu warm wurde. Außerdem kaufte ich leichte Wanderkleidung aus speziell insektenabweisenden Materialien, deren Wirksamkeit mich nicht wirklich überzeugte, war doch vor allem in der Dämmerung stets der Einsatz von Moskitosprays erforderlich. So ausgestattet brachte ich es auf ein rekordverdächtig niedriges Gewicht meines Gepäcks von knapp 13 kg. Im Nachhinein konnte ich sagen, dass da immer noch ein bis zwei Kilo unnötiger Ballast in Form von warmer Bekleidung und Regenbekleidung dabei waren. Auch meinen Impfschutz hatte ich, wie vor solchen Reisen üblich, auffrischen lassen, insbesondere durch zusätzliche Impfungen gegen Typhus und alle Sorten der Hepatitis.

So konnte ich am Karfreitag, den 2.April 2010 beruhigt und mit gutem Gewissen meine Reise antreten. Der Flug mit Malaysia Airlines war wie erwartet bis auf den letzten Platz ausgebucht, fand doch an diesem Wochenende in Kuala Lumpur der Große Preis der Formel 1 statt. Im Flugzeug hatte ich zum Glück einen Sitzplatz am Gang und eine nette Gesprächspartnerin, so dass die elfeinhalb Stunden Flug relativ angenehm vergingen. Von Kuala Lumpur ging es nach gerade mal einer Stunde Aufenthalt mit dem zweistündigen Anschlussflug weiter nach Jakarta, wo ich planmäßig kurz vor 9 Uhr am Samstagvormittag ankam.

Da von den Einheimischen nichts Interessanteres vorgeschlagen wurde, bat ich den Fahrer, mich nach Batavia zu bringen, dem ursprünglichen Stadtkern der ehemals holländischen Siedlung. Zum Glück hatte ich einen Reiseführer mit Kartenausschnitten, denn die waren dann doch das einzige Mittel, mit dem Fahrer zu kommunizieren, und für ihn war es die einzige Karte, die er zur Orientierung in seiner Stadt hatte. So suchten wir umständlich und mit mehrfachem Nachfragen unser Ziel, den alten Marktplatz von Batavia.

Dort angekommen dachte ich zunächst, ich könnte den Markt und die ganze Strecke bis zum Hafen zu Fuß besuchen, stellte aber schnell fest, dass die Entfernungen doch zu groß waren und bei den aktuellen Verkehrsverhältnissen und bei der hohen Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Auto die bessere Alternative wäre. So beschränkte ich mich auf einen recht kurzen Rundgang um den Platz, wo einige Gebäude der ehemaligen Kontors in gutem Zustand zu sehen waren, und auf einen Abstecher zur berühmten Hühnerbrücke im holländischen Stil, die jedoch in dieser Umgebung heute eindeutig deplatziert wirkte. 

Mit dem Auto fuhren wir weiter zum Hafen, was länger dauerte als erwartet, da der Fahrer den Weg nicht kannte und weil der Verkehr hier in Indonesien so überaus chaotisch funktionierte, dass nur sehr langsames Vorwärtskommen möglich war. Jeder Fahrer nutzte sofort jede sich bietende Lücke, ohne darüber nachzudenken, wie man aus dieser neu geschaffenen Situation jemals wieder herauskommen sollte. Meist half ausdauerndes Hupen, um das Problem zu lösen. In den engeren Gassen hatten wir auch mehrfach eine Situation, wo ein Fahrzeug erst be- oder entladen werden musste, bevor der Verkehr wieder weiterfließen konnte. Mich störte das ganze herzlich wenig, hatte ich doch genügend Zeit und keine Termine, die einzuhalten gewesen wären, sollten sie doch einfach machen, wie sie es für richtig hielten. 

Trotz aller Hindernisse kamen wir irgendwann am Hafen an, wo ich sofort von einem selbsternannten Reiseführer in Beschlag genommen wurde. Der gute Mann sprach ausreichend deutsch und machte, vielleicht vor allem deswegen, einen insgesamt vertrauenswürdigen, zumindest aber ungefährlichen Eindruck, warum ich mich entschloss, mich ihm hier anzuvertrauen. Zunächst besuchten wir den lokalen Fischmarkt, wo auch bei der herrschenden starken Hitze frischer Fisch offen in der Sonne liegend angeboten wurde. Man muss schon einigermaßen abgehärtet sein, um die hier angebotene Ware verlockend zu finden. Für die Einheimischen ist das natürlich wesentlich einfacher, sind sie doch nichts anderes gewohnt und haben sicher auch insgesamt gute Erfahrungen mit ihren lokalen Einkäufen gemacht, so unterschiedlich sind die Anforderungen und Erwartungen in verschiedenen Kulturen. Das sollten wir auf unserer Reise noch öfters feststellen. 

Vom Markt ging es durch recht armselige Wohngegend direkt zum Hafen, wo mein Begleiter vorschlug, eine kurze Rundfahrt mit einem der hier liegenden Langboote zu unternehmen. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass diese Kähne noch verkehrstüchtig waren, für eine Fahrt durch den alten Hafen reichte es aber ohne Probleme aus. Wir passierten alte Frachtensegler, die komplett aus Holz gebaut waren und bei uns gerade mal für einen Platz im Museum in Frage gekommen wären.

Hier waren die Schiffe noch regelmäßig für den Frachtverkehr zwischen den indonesischen Inseln im Einsatz und trugen damit entscheidend zur Versorgung der entlegenen Gebiete des Landes bei. Die meisten Schiffe lagen wie verlassen da oder wurden gerade mit verschiedenen Gütern beladen, was alles von Hand erledigt wurde. Mir wurde erklärt, dass die meisten am Abend auslaufen würden, um die dann herrschenden guten Windverhältnisse nutzen zu können. Nach einem kurzen Besuch auf einem der Frachter, wo die Mannschaft gerade ihre Mittagsruhe hielt, fuhren wir wieder zurück. 

Dieser kurze Einblick in das echte und ungeschminkte Jakarta von heute zeigte mir deutlich den Kontrast zwischen unserem zivilisierten und hochentwickelten Europa, das ich keine 24 Stunden vorher verlassen hatte, und der Normalität hier in Indonesien. Zurück im Hotel gab es am Abend ein kurzes Treffen mit der Reisegruppe, mit der ich am nächsten Morgen das eigentliche Programm beginnen sollte.

Bei einer Rast erlebten wir, dass wir weiße Touristen in Sumatra eine Attraktion darstellten, fast alle Angestellte des Restaurants baten darum, uns fotografieren zu dürfen, wobei sie gerne auch ihre Freunde mit auf den Bildern gehabt hatten. Eigentlich waren wir ja gekommen, die Einheimischen zu besichtigen und hatten nicht daran gedacht, dass das hier umgekehrt läuft, verkehrte Welt. Weiter ging es über immer schlechter werdende Straßen und vorbei an endlosen Plantagen von Ölpalmen, Zuckerrohr und Kautschuk, die in Sumatra in ganz großem Stil angebaut wurden. Nach einigen Stunden Fahrt erreichten wir Tangkahan, unser heutiges Ziel. 

Die kleine Lodge lag mitten im Dschungel und konnte nur mit Hilfe einer kleinen Flussfähre und nach einem kurzen, steilen Anstieg erreicht werden. Nach einem leckeren Welcome Drink bekamen wir die Schlüssel zu unseren Zimmern, die in kleinen Hütten in einem schönen, gepflegten Garten lagen. Die Zimmer hatten einfache sanitäre Einrichtungen mit fliesend kaltem Wasser, so dass für eine grundlegende Hygiene bei diesen schwülen Wetterverhältnissen gesorgt war. Den Nachmittag verbrachten wir mit einem erfrischenden Bad im nahe gelegenen Fluss und ich konnte anfangen, mein Hirn langsam auf Standby zu fahren, es gab ja nichts mehr zu tun. Wir waren die einzigen Gäste in der Lodge und wurden während der beiden Tage aufmerksam und liebevoll von den Betreibern versorgt und verpflegt, wenngleich der Biervorrat nicht immer mit unserem Bedarf mithalten konnte. Aber das war letztendlich nicht wirklich ein Problem.

Am Tag darauf machten wir eine mehrstündige Wanderung durch den unberührten Dschungel. Unser Guide bestätigte zwar, dass feste Sandalen für diese Wanderung geeignet seien, erschien aber selbst am Morgen mit geschlossenen Wanderschuhen. Obwohl wir uns darüber wunderten blieben wir bei unseren Sandalen, was zunächst wegen der anstehenden Flussüberquerung auch sehr praktisch war. Weniger praktisch und vor allem sehr viel weniger ästhetisch gestaltete sich dann allerdings der Weg durch den Dschungel. Durch die starke Feuchtigkeit tummelten sich nämlich im Schlamm unzählige Blutegel, die uns nicht die geringste Chance ließen, unbeschadet durch zu kommen. 

Am Ende hatten wir alle mehrere Blutegel an den Füßen, die wir bei einer Rast am Ufer des Flusses mit verschiedenen Methoden zu entfernen versuchten. Dabei war der Einsatz einer offenen Flamme das wirksamste Mittel, die Egel zum Loslassen zu bewegen. Einfach von Hand abziehen ging zwar auch, führte aber dazu, dass die Egel vermehrt gerinnungshemmendes Mittel absonderten, was zu einer länger andauernden Blutung führte. Bequemste Alternative war, einfach zu warten, bis die Blutegel genug hatten und von alleine abfielen, doch dazu hatten wir Anfänger nicht genügend Nerven. So bluteten wir unterschiedlich vor uns hin, während wir schöne bunte Schmetterlinge am Ufer beobachteten und unsere Mannschaft das Mittagessen für uns über offenem und stark qualmendem Feuer zubereitete.

Für Dienstag war ein weiterer Ausflug in den Dschungel vorgesehen, diesmal jedoch auf dem Rücken von Elefanten. Vor dem Ritt mussten die Tiere erst einmal gewaschen werden. Dazu wurden die Elefanten zum Fluss geführt, wo sie sich bereitwillig ins Wasser legten und sich von den Touristen und von ihren Wärtern artig abschrubben ließen. Die Elefanten fühlten sich sichtlich wohl und halfen beim Waschen kräftig mit, indem sie sich mit den Rüsseln Wasser über die massigen Körper spritzten. Wer wollte konnte sich danach noch vom Elefanten küssen lassen, ein prickelndes Vergnügen. 

Danach gab es Bananen für die Tiere, bevor wir immer zu zweit mit einem Führer auf dem Rücken unserer Elefanten Platz nahmen. Für sicheren Halt waren stabile Sitzbänke aus Stahlrohr und Holz auf den Rücken der Elefanten festgebunden. In Kolonne durchquerten wir erst den Fluss, um am anderen Ufer über sehr schmale, sehr steile und sehr matschige Wege bergauf und bergab tief in den Dschungel einzudringen. Es war sehr beeindruckend, wie sicher und geschickt die großen Dickhäuter mit dem schwierigen Gelände zurechtkamen.

Noch am selben Tag fuhren wir mit zwei Geländewagen zu unserem nächsten Ziel Bukit Lawang. Beide Fahrzeuge waren Pickups mit Ladepritschen, auf einem wurde das ganze Gepäck untergebracht, so dass noch vier Reisende in der Fahrgastkabine Platz hatten. Die anderen Gäste mussten die drei Stunden Fahrt auf der Ladepritsche des zweiten Autos verbringen, was wegen der Hitze von bis zu 38 Grad  und wegen der sehr schlechten Pisten sehr unbequem und anstrengend war. Wieder durchquerten wir endlose Plantagen mit Ölpalmen und Kautschukbäumen, die auf den ersten Blick zwar wie natürliche Wälder aussahen, wegen denen in Wirklichkeit aber in den letzten 30 Jahren ein Großteil der Urwälder Sumatras abgeholzt und damit für immer zerstört worden waren.

Unser Hotel, die Eco Lodge, lag am Ufer des Bohorok Flusses und hatte schöne, große Zimmer mit bepflanzten Dschungelbädern, die in privaten Innenhöfen angeordnet waren. Zwar bot das Hotel einen Reinigungsservice für die, die schon Wäsche zu waschen hatten, gewaschen wurde allerdings im Fluss, gebügelt wurde überhaupt nicht. Was Komfort und Hygiene anging waren eben landestypische Verhältnisse angesagt. In den Morgenstunden des 6.April wurden wir recht unsanft durch ein kräftiges Erdbeben geweckt, das glücklicherweise hier keine Schäden anrichtete.

Vom Zentrum war es nur ein kurzer Weg bis zu einer kleinen Plattform im Wald, wo die Orang-Utans regelmäßig von ihren Betreuern gefüttert wurden. Sie versuchten die Tiere durch lautes Klopfen auf die Bretter anzulocken, was bei unserem heutigen Besuch nur mit mäßigem Erfolg gelang. Offensichtlich ist das normale Angebot an Nahrung im Dschungel grundsätzlich ausreichend und wohl auch abwechslungsreicher, als das Breichen und die Bananen der Wärter, so dass die Affen nur kommen mussten, wenn sie gerade Lust dazu hatten.

Am zweiten Tag war die Situation völlig anders. Schon am Rehabilitation Center trafen wir eine Orang-Utan Mutter mit ihrem etwa dreijährigen Jungen, die dort für die Touristen posierten und sich danach in aller Seelenruhe auf einen der größeren Bäume zurückzogen. Auch an der Fütterungsstelle war heute recht viel Betrieb, obwohl oder gerade weil an diesem Tag nicht so viele Besucher da waren. 

Neben den Orang-Utans sahen wir viele Langschwanzmakaken oder Javaneraffen, die ohne Scheu vor den viel größeren Menschenaffen versuchten, die für diese bestimmten Bananen zu ergattern. Während der Wanderungen im Dschungel sahen wir nur sehr wenige Orang-Utans aber doch wieder einige Langschwanzmakaken sowie Weißhandgibbons und die recht aggressiven Thomas Leaf Affen, die sich einen Spaß daraus machten, von ihren Bäumen herab auf die Wanderer am Boden zu pinkeln. Die Wanderungen waren wegen des sehr schwülen Wetters und wegen des steilen Geländes recht anstrengend aber auch sehr eindrucksvoll, natürlich ganz besonders wegen der Orang-Utans.

Nachdem diese erste Woche des Urlaubs dem Dschungel auf Sumatra gewidmet war, traten wir am Freitag, den 9.April unsere Reise nach Java, der indonesischen Hauptinsel an. Für die 80 Kilometer lange Strecke nach Medan brauchte unser Bus drei Stunden, so dass uns immer noch genug Zeit für ein ausgedehntes Mittagessen und eine kurze Stadtrundfahrt blieb, bevor wir am Flughafen abgesetzt wurden. 

Als wir so nach unserem Gefühl viel später als nötig, in Wirklichkeit aber viel früher als geplant im Hotel ankamen, wurde uns mitgeteilt, dass wir am nächsten Morgen schon früh um vier Uhr zu unserem nächsten Ziel, dem Krakatau, abfahren würden. Spontan erst einmal ein wenig sauer, fügten wir uns doch bald in unser Schicksal, schließlich wollten wir ja auch rechtzeitig am nächsten Ort ankommen. Immerhin bot das Hotel selbst um diese Uhrzeit ein vollständiges Frühstück, so dass wir uns gut gestärkt auf den Weg machen konnten. 

Nach fünf Stunden Busfahrt, die teilweise durch riesige Industriegebiete mit Stahl- und Chemiewerken führte, erreichten wir hinter Carita die große Hotelanlage, bei der unsere Bootsfahrt beginnen sollte. Erst hier erfuhren wir, dass wir die Getränke für den zweitägigen Ausflug zum Krakatau selbst mitnehmen mussten, so dass wir gezwungen waren, die überhöhten Hotelpreise zu bezahlen, das wäre wirklich sehr einfach besser gegangen. Bald darauf bestiegen wir das alte und einfach ausgestattete Fischerboot, mit dem wir uns bei schönstem Wetter auf den Weg zur Vulkaninsel machten. 

Schon kurz nach der Abfahrt sahen wir den Rakata, der einer der wenigen verbliebenen Reste der verheerenden Vulkanexplosion des Krakatau am 27.August 1883 war. Als wir den Rakata nach ungefähr zweistündiger Fahrt passierten, entdeckten wir dahinter den düster und abweisend wirkenden Kegel des Anak Krakatau, des „Sohn des Krakatau“. Dieser Vulkan hatte im Jahr 1928 den Wasserspiegel durchbrochen und wächst seither mit einer Geschwindigkeit von fast fünf Metern pro Jahr, heute ist er bereits knapp 500 Meter hoch. Wir umrundeten diesen beeindruckenden Berg, der zum Zeitpunkt unseres Besuchs leider eine kleine Verschnaufpause eingelegt hatte. Außer einigen Rauchschwaden, die vom Krater am Gipfel aufstiegen war keine vulkanische Aktivität zu beobachten. 

Trotzdem war die gegenüberliegende Bucht auf der Insel Rakata, wo wir unsere Zelte für die Nacht aufstellten, ein paradiesisches Plätzchen mit türkisfarbenem Wasser und dichtem Dschungel. Allein die glühende Lava für spektakuläre Fotos war uns dieses mal nicht vergönnt. Dafür fanden wir viele lustige Krebse, verschiedene Schlangen und weiteres Getier am wunderschönen Sandstrand und verbrachten hier einen tollen Nachmittag und Abend. Der Versuch, am Strand zu übernachten wurde gegen Mitte der Nacht durch einen heftigen Regenschauer beendet, so dass dann doch die Zelte genutzt werden mussten. Der Regen hielt auch noch am Vormittag an, wenn auch mit verminderter Stärke, wodurch das Frühstück am Strand zu einem eher zweifelhaften Vergnügen verkam. 

Auch während der Rückfahrt erwischten uns immer wieder kräftige Schauer, so dass wir sehr froh waren, als wir am Hotel ankamen, wo jeder von uns einen eigenen kleinen Bungalow mit allem Luxus zugeteilt bekam. Hier konnten wir ausgiebig duschen und auch die inzwischen angefallene Wäsche versorgen, die im Luftzug der Klimaanlagen schnell trocknen sollte. Das Hotel war in einem sehr gepflegten großen Park gelegen und bot eine Vielzahl von Aktivitäten, in der Mehrzahl Wassersport, die leider wegen unseres sehr kurzen Aufenthalts von uns nicht genutzt werden konnten. 

Dafür hatten wir am Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang, bevor wir als einzige Gäste im Restaurant bedient wurden. Wie während fast der gesamten Reise, war  auch hier deutlich zu spüren, dass wir während der Vorsaison unterwegs waren, außer uns waren nur recht wenige andere Besucher unterwegs. Das war bei den Sehenswürdigkeiten natürlich von großem Vorteil, da selten jemand im Weg stand, in den Hotels und Restaurants war dadurch die Stimmung allerdings teilweise ein klein wenig gespenstisch, was wir ganz gerne in Kauf genommen hatten.

Die Reise nannte sich ja Erlebnisreise und nicht Erholungsreise und so war es nur zu verständlich, dass die Abfahrt für den nächsten Morgen um fünf Uhr angesetzt wurde, um den Flug nach Yogyakarta sicher erreichen zu können. Die Busfahrt war wieder recht lang und ohne Besonderheiten, unser Reiseleiter war auch jetzt nicht in der Lage, angemessene Information zu Landschaft und Kultur zu vermitteln, so dass wir richtig froh waren, ihn am Flughafen von Jakarta zurücklassen zu können.

Das galt auch für das gesamte Gebiet des hinduistischen Tempels Prambanan, den wir als erstes besuchten. Die Anlage war weitläufig umzäunt und sehr gepflegt, beim Eingangsbereich gab es große Parkplätze, die auch für sehr intensiven Ansturm geeignet schienen und einen großen Souvenirmarkt. Unsere Reiseleiterin zeigte uns die besten Fotoplätze und gab interessante Erklärungen, bevor sie uns für eine Stunde auf eigene Faust durch die sehenswerte Tempelanlage ziehen ließ. Der Prambanan war recht gut besucht und leider in vielen Bereichen zu Renovierungszwecken abgesperrt, trotzdem konnten wir viele schöne Motive finden und auch ein bisschen von der  Stimmung des Tempels erfahren. 

Nach einem kurzen Besuch auf dem Vogelmarkt, wo von Ziervögeln und allerhand anderem Kleingetier bis zu lebenden Raupen und Würmern als Futter alles angeboten wurde, was man zu deren Haltung braucht, fuhren wir weiter zum ehemaligen Sultansbad. In diesem Bad verbrachten frühere Sultane die Freizeit zusammen mit ihren manchmal mehr als fünfzig Ehefrauen. Die Frauen badeten in den Schwimmbecken während der Sultan eine Blüte von einem Fenster im benachbarten Turm ins Wasser warf. Diejenige, die die Blüte auffing wurde die Partnerin des Herrschers für die kommende Nacht. Selbst wenn das Bad noch genutzt worden wäre, hätte der aktuelle Sultan keine besondere Spannung bei diesem Brauch empfunden. Er hatte nur eine einzige Ehefrau, was seinem Ansehen in der Bevölkerung eher schadete als nutzte. 

Direkt neben dem Sultansbad lag die Werkstatt eines Puppenmachers. Hier wurden die Wayang Kulit Figuren aus Leder hergestellt, indem die Umrisse und die innere Struktur mit feinen Werkzeugen von Hand ausgestanzt wurden. Danach wurden die Figuren bemalt, um später in Schattenspielen eingesetzt zu werden, oder um an Touristen wie uns verkauft zu werden. Genauso wie die Batikkunst war auch das Wayang Puppentheater in die Liste der „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ der UNESCO aufgenommen worden, wodurch Yogyakarta in dieser Beziehung eine weltweit führende Position eingenommen hatte.

Nach den Besuchen der Sehenswürdigkeiten von Yogyakarta machten wir uns auf den Weg zum Borobudur, einer einmaligen buddhistischen Tempelanlage 40 Kilometer nordwestlich der Stadt. Mehr als zwei Stunden bewunderten wir die einzigartigen Wandreliefs, die auf einer Gesamtlänge von über fünf Kilometern das Leben Buddhas beschrieben, sowie die vielen Stupas auf den höheren Ebenen, die jeweils eine sitzende Buddhafigur beinhalteten. 

Es hieß, dass man alle Ebenen im Uhrzeigersinn umrunden solle, um sich auf dieser Pilgerwanderung seiner Erleuchtung nähern zu können. Keiner von uns machte sich diese Mühe, so dass wir nicht erfuhren, ob es denn geklappt hätte. Allerdings wären unsere zwei Stunden für eine meditative Reise dafür auch bei weitem nicht ausreichend gewesen. Die meisten Reiseteilnehmer drängten schon vor Ablauf der vereinbarten Zeit wieder weiter, wahrscheinlich hatten sie schon genug von diesen vielen alten Steinen. Mit Mühe entkamen wir dem Heer der Souvenirverkäufer und machten uns auf den Rückweg. 

In Mendhut, vier Kilometer von Borobudur, besichtigten wir einen weiteren, sehr kleinen Tempel, der den Buddha Maitreya in sitzender Haltung zeigte. Das war Javas kunsthistorisch bedeutendste Buddhafigur. 

Der nächste Stopp bei einer Silberschmiede war bezeichnenderweise ebenso lang wie unser Besuch des Borobudur selbst. Hier gab es eine beeindruckende Auswahl an Schmuck und selbst hergestellten Figuren, insbesondere Buddhaskulpturen, die zu angemessenen Preisen verkauft wurden. Ich hatte das Glück, dass die von mir ausgewählte Figur nur in einer größeren Ausführung vorrätig war, als ich sie eigentlich wollte. Nach einigen Verhandlungsrunden erhielt ich meinen Silberbuddha zum Preis des kleineren, sodass ich mit umgerechnet 63 Euro für die 10 cm große Figur recht günstig wegkam. Zurück in Yogyakarta legten wir einen für mich wichtigen Halt bei Starbucks ein, damit ich dort meine Sammeltasse kaufen konnte. In dem großen Einkaufszentrum gab es natürlich auch für die anderen Reisenden die Möglichkeit, verschiedene Dinge nachzukaufen, die sie für die nächsten Tage noch brauchen konnten. Damit endete auch schon unser Besuch in dieser kulturell hochklassigen Stadt und wir flogen am Abend weiter nach Bali, wo wir in Denpasar eine einzige Nacht in einem sehr guten Hotel verbrachten.

Allerdings konnten wir auch diesmal den Luxus des Hotels nicht genießen, da wir schon vor dem Frühstück am nächsten Morgen wieder zum Flughafen mussten, um unser nächstes Zwischenziel, die Insel Flores, zu erreichen. Dort am kleinen Flugplatz angekommen, hatten wir wieder einmal die moderne Zivilisation hinter uns gelassen. Mit mehreren Autos wurden wir zum Hafen gebracht, wo unser Schiff schon auf uns wartete. Da das Schiff nicht an der Hafenmole festgemacht hatte, mussten wir mit einem kleinen Beiboot übergesetzt werden, um an Bord zu gelangen.

Wir waren alle sehr gespannt, wie die zugesagten Einzelkabinen aussehen würden und einige waren sehr ernüchtert, als sie feststellten, dass nur Vorhänge an den einzelnen Kojen als Abtrennung zum großen Schlafraum vorhanden waren. Offensichtlich hatten sie keine Vorstellung davon, wie es auf einem kleineren  Schiff aussieht und erwarteten etwas in der Art eines großen Kreuzfahrtdampfers. Gemütlich tuckerten wir durch eine schöne Inselwelt, die den Kornaten im kroatischen Teil des Mittelmeers recht ähnlich war. Bei der Insel Rinca ankerten wir in der Bucht von Loh Buaya und setzten mit dem Beiboot über zum Anlegesteg.

Zunächst wanderten wir etwa einen Kilometer bei drückender Hitze ins Innere der Insel, wo sich das Besucherzentrum des Nationalparks befand, wenn auch die kleine und einfache Hütte die Bezeichnung „Zentrum“ nicht wirklich verdiente. Hier bezahlten wir unsere 15 Dollar Eintrittsgebühr, die auch den Besuch der Insel Komodo am nächsten Tag erlaubte. Von hier begannen wir in Begleitung eines Führers unsere Wanderung über die Insel. Gleich zu Beginn, bei den Unterkünften der Parkangestellten, entdeckten wir einige Komodowarane unter einer der auf Pfählen stehenden Hütten. Träge und nicht gerade ästhetisch präsentierten sich die Riesenechsen und erzeugten bei uns ein kaum gekanntes Gefühl von Ekel und Respekt. Immerhin waren sie nicht ganz ungefährlich und wurden von unseren Führern manchmal nur mit Hilfe der eigens dafür vorgesehenen gespaltenen Stöcke abgewehrt. 

Während der Wanderung entdeckten wir verschiedene einzelne Exemplare auf oder neben dem Weg, die wir jeweils in sicherem Abstand umgingen. An einer Stelle, wo der Weg ein ausgetrocknetes Bachbett querte, lag ein toter Hirsch, aus dem bisher nur wenige Brocken herausgebissen waren. Leider war weit und breit kein Waran zu sehen, obwohl das doch eine ausgezeichnete Nahrungsquelle für sie gewesen war. Wir entschlossen uns, zu warten, bis einer der Drachen erscheinen sollte und tatsächlich dauerte es nicht lange, dass einer aus der entgegengesetzten Richtung den Weg entlang kam. Jetzt war natürlich die ganze Reisegruppe zwischen dem Waran und seiner Beute, so dass er sich in die Büsche schlug und seinerseits wartete, bis wir verschwunden waren. Das Tier hatte bessere Nerven als wir, unser Guide empfahl, weiter zu gehen und beim Rückweg die dann sicherlich vorhandenen Warane zu beobachten. So kamen wir nach einiger Zeit an ein Wasserloch, von dem wir wussten, dass hier ein verwundeter Wasserbüffel im Sterben lag. 

Wie angenommen waren an der gleichen Stelle schon sechs Komodowarane, die auf das Verenden des Büffels warteten, um ihn danach ohne Risiko fressen zu können. Solange er noch lebte wurde er nämlich von einigen seiner Artgenossen beschützt und verteidigt, was es für die Warane zu gefährlich machte, jetzt schon über ihr Opfer herzufallen. Sie umkreisten zwar immer wieder den verwundeten Büffel, doch die anderen machten beständig klar, dass im Falle eines Angriffs mit ihnen zu rechnen sei.

Jedenfalls machten wir uns nun überglücklich und vollgepumpt mit Adrenalin endgültig auf den Rückweg zum Rest der Gruppe. Hier waren inzwischen einige sauer geworden, hatten wir doch durch unser Verhalten alle anderen Teilnehmer zum Warten gezwungen und ihnen dadurch wertvolle Zeit ihres für später geplanten Schnorchelvergnügens gestohlen. Egoistisch wie wir waren, haben wir uns trotzdem weiter über unser Erlebnis gefreut und dem Reiseführer einen Extrabonus für seine Geduld zugesteckt. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Schwimmen und auf dem Schiff, wo wir bis spät in die Nacht zusammen saßen. Die Temperatur war seit Anbruch der Dunkelheit angenehmer geworden, es war aber immer noch sehr warm und über uns wölbte sich ein einzigartiger Sternenhimmel, was viele von uns dazu veranlasste, an Deck zu schlafen. Wir schliefen auch noch, als wir bei Morgengrauen den Anker lichteten und Kurs auf Komodo nahmen, wo wir uns auf die Suche nach weiteren der nach dieser Insel benannten Waranen machen wollten.

Wie am Vortag sahen wir während der Wanderung einzelne Warane im Wald, bis wir an der ehemaligen Fütterungsstelle auf ein besonders großes Exemplar stießen. Hier wurden bis vor einigen Jahren Fütterungen durchgeführt, um sicher zu stellen, dass man wenigstens hier einen Blick auf die Echsen werfen konnte. Unser Riesenwaran lag erst einige Zeit reglos in der Sonne, posierte dann mit weit geöffnetem Maul für die Kameras und machte sich zuletzt auf den Weg, wobei er ständig züngelnd im angrenzenden Wald verschwand.

Wir hatten nun auch genug von diesen grundsätzlich widerlichen Tieren, die nur wegen ihrer Seltenheit und wegen ihres beinahe prähistorischen Aussehens einen Besuch wert waren und wanderten zurück zum Schiff, das in der Bucht von Loh Liang auf uns wartete. Nach drei Stunden ruhiger Fahrt erreichten wir am Nachmittag unseren Ausgangspunkt Labuan Bajo auf Flores, wo unsere Reise mit der „Sea Star“ zu Ende ging. Nach einer angenehmen Nacht in sehr komfortabler Lodge, in der wir wieder einmal die einzigen Gäste waren, besuchten wir am nächsten Vormittag die Höhle Batu Cermin, die nette Tropfsteine, vor allem aber viele Fledermäuse und gruselige Spinnen beheimatete.

An diesem Freitagnachmittag flogen wir zurück nach Bali, wo der erste Teil meiner Indonesienreise zu Ende ging. Für alle anderen Mitglieder der Gruppe sollte von hier am nächsten Tag der Rückflug nach Deutschland erfolgen. Es kam aber anders.

Wir erfuhren, dass gerade zu dieser Zeit der Vulkan Eyjafjallajökull auf  Island einen sehr heftigen Ausbruch hatte und dass wegen der dabei ausgestoßenen Aschewolke fast alle europäischen Flughäfen bis auf weiteres geschlossen waren. Der Rest war an diesem Abend Spekulation, da keine zuverlässige Information zu bekommen war. Natürlich hatten wir damit ein klar definiertes Gesprächsthema für das Abschiedsessen, das heute am Strand von Bali für uns organisiert war. Die Freude an den hervorragenden Fischplatten war verständlicherweise für die meisten stark eingeschränkt, während ich beinahe ein schlechtes Gewissen bekam, da ich ja zumindest für die kommende Woche nicht von dem plötzlich aufgetretenen Problem betroffen war. Nachdem wir am nächsten Morgen die Information hatten, dass wirklich kein einziger Flieger in Deutschland oder in einem der angrenzenden Länder landen konnte, empfahl ich denen, die es sich erlauben konnten, einfach noch einige Tage auf Bali zu bleiben, bis sich die Situation geklärt hätte. Das wäre auf jeden Fall angenehmer, als unterwegs bei einer Zwischenlandung an irgendeinem Flughafen stecken zu bleiben. Einige versuchten trotzdem, nach Hause zu kommen, bis auf zwei konnten sie aber nicht einmal einchecken und wurden schon am Flughafen Denpasar zurück ins Hotel geschickt. Für mich war die ganze Aufregung zunächst nicht so entscheidend, ich hoffte nur, dass sich die Asche bis zu meinem Rückflug eine Woche später verzogen haben würde.